mars 2018

Patek Philippe: Chronographe à calendrier annuel - Baselworld 2015

Le populaire chronographe à calendrier annuel de Patek Philippe se décline désormais en version plus élégante: la référence 5905P associe une fonction d'arrêt au flyback et un calendrier annuel qui ne nécessite qu'une seule correction par an. Le cadran brille en bleu ou en noir. L'étui est en platine et mesure 42 millimètres. Pour sa production - le logement est produit par Patek Philippe dans la maison - près de deux semaines de travail sont nécessaires.

Grâce au fond en verre saphir, vous pouvez voir le calibre de fabrication automatique CH 28-520 QA 24H . Avec la roue à cliquet classique et l'embrayage vertical moderne, il promet un fonctionnement facile et un démarrage précis de l'arrêt d'occasion. Pour 67 790 euros, le chronographe calendrier annuel Patek Philippe est disponible.Les affichages décentralisés sur le cadran sont typiques de la gamme Glashütte Original Pano . Tout nouveau pour cette partie de la collection sont les cadrans de couleur: la version en acier inoxydable du PanoReserve est maintenant disponible en bleu et la montre en or rouge en noir. L'arrière-plan de la date du panorama a été ajusté en fonction des couleurs. Tous les modèles ont un diamètre de 40 mm. Au lieu d'un affichage de phase de lune comme dans le PanoMaticLunar, un indicateur de réserve de marche à une heure occupe l'espace vacant. Le mouvement à remontage manuel Glashütte Original 65-01 fournit de l'énergie pendant 42 heures. Pour 9 700 euros vous obtenez la version en acier inoxydable avec bracelet en cuir, pour 10 800 euros, il y a aussi une bande d'acier. Les montres en or rouge coûtent 20 200 euros chacune. Lors de la conférence de presse Hublot du 18/03/2015 à Baselworld, tous les regards se sont tournés vers elle - Bar Refaeli. Elle est grande, mince et belle, juste une vraie top model. La renommée internationale est née en 1985 en Israël Refaeli en tant que modèle de lingerie pour la marque "Victoria's Secret". Leur relation avec l'acteur et producteur Leonardo DiCaprio était également populaire. Aujourd'hui, elle est la première ambassadrice de la marque de montres Hublot. Lors de la conférence de presse de Baselworld, le plus grand salon horloger et joaillier au monde, Watchtime.net a saisi l'occasion pour poser une question à Bar Refaeli: "Pourquoi porter des montres mécaniques?" Vous verrez votre réponse dans l'interview suivante en anglais: Patek Philippe fait revivresa tradition horlogère de pilote peu connueavec le Calatrava Pilot Travel Time . La référence 5524G reprend le design des montres historiques du pilote avec ses chiffres et ses aiguilles luminescents. Le boîtier en or blanc mesure 42 millimètres de diamètre.

En tant que fonction pratique pour les aviateurs, la montre offre l'affichage d'un deuxième fuseau horaire: Avec les deux boutons-poussoirs sur le côté gauche du boîtier, vous pouvez déplacer le pointeur luminescent pour l'heure locale vers l'avant et vers l'arrière par incréments d'une heure. Il découplé du mouvement pour ne pas affecter la précision de la précision. Les deux poussoirs sont protégés contre un actionnement involontaire et peuvent être verrouillés et déverrouillés au moyen d'un quart de tour. Deux annonces de jour / nuit pour les deux heures et une date complètent l'annonce. Grâce au fond en verre saphir, le calibre manufacture 324 SC FUS peut être vu avec un enroulement automatique. Le ressort spiral est en Silinvar, un matériau à base de silicone. Pour 41 260 euros, vous pouvez décoller avec le Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time.Il y a deux ans, a présenté Omega un remake de la version originale de la Speedmaster de 1957. Maintenant , le concepteur of've Speedmaster '57 manque encore un ponçage fin: L'aiguille des heures est maintenant disponible dans « Broad Arrow » -Pfeilform, les aiguilles du chronographe dans les heures de pêche trois pour les minutes d'arrêt et sont maintenant conçus dans une forme alpha. Les index ont été encastrés et remplis de superluminova vintage. Ce qui reste est le boîtier en acier inoxydable de 41,5 millimètres avec échelle tachymétrique sur la lunette en acier inoxydable brossé.

À travers le fond en verre saphir vous pouvez voir le calibre de fabrication Omega 9300 avec roue à cliquet et embrayage vertical. Avec l'échappement co-axial, le ressort hélicoïdal de silicium, le réglage fin avec des vis d'équilibre et deux barils, il assure l'équipement chronomètre-précis. Pour 7 050 euros avec un bracelet en acier et 6 950 euros avec un bracelet en cuir, vous pouvez voyager avec l'Omega Speedmaster '57 dans le passé. La nouvelle Chronographe El Primero Sport de Zenith est disponible en trois variantes. Entre 9 200 et 9 700 euros, la montre en acier inoxydable est livrée avec deux cadrans laminés à la main - argent et ardoise - et trois variantes de sangles - cuir alligator, acier inoxydable et bracelet en caoutchouc - au départ. Il y a une boucle déployante nouvellement conçue.

Le boîtier également neuf de 45 millimètres de diamètre orne une lunette en céramique. Grâce aux raccords et à un système d'étanchéité sophistiqué, il est étanche jusqu'à 200 mètres ou résistant à la pression jusqu'à 20 bars. Un verre saphir anti-rayures voûté au-dessus du cadran.

Cela porte des fonctionnalités puissantes et dynamiques. Largeur index de rhodium avec des bords à facettes et insère Superuminova SLN C1 se distingue clairement de l'argent ou gris ardoise diminue au sol scintillant, et l'épée pointeur aussi à facettes faciliter la lecture du temps. L'esthétique des facettes frappantes se reflète également dans les petites mains des compteurs de chronographe et de façon permanente en cours d' exécution secondes. Un tachymètre sur le rehaut complète l'affichage de l' heure du sport, par le calibre El Primero B 400 est entraîné - un mécanisme de chronographe entièrement intégré avec mouvement automatique, contrôle à cliquet et l' échappement à haute fréquence de 36'000 alternances par heure. La vue du calibre légendaire libère un boîtier en verre saphir.

Rolex: Oyster Day-Date 40 - Baselworld 2015 [Mise à jour des prix]

Rolex présente le Day-Date 1956 de Baselworld 2015 comme le Day-Date 40 et l'équipe avec le nouveau calibre automatique Rolex 3255 , dont la construction réunit 14 brevets. Aussi le volume du président et le cadran ont été révisés.

En plus du remontage automatique, selon Rolex, la certification du chronomètre et l'étanchéité font partie des caractéristiques du Day-Date, celui-ci étant donné dans le cas de la nouvelle édition à 10 bar. Le boîtier de 40 millimètres sera disponible en platine, or, or blanc et jaune tandis que la lunette est lisse, ondulée et taillée en losange. Les prix des variantes de la Rolex Oyster Day-Date 40 sont les suivants: en or blanc 32 450 euros, en platine 54 050 euros, en or Everose 32 450 euros et en or jaune 30 200 euros. Il y a presque exactement un an, Omega insuffla une nouvelle vie au Seamaster - avec une version complètement remaniée du modèle, lancée en 1957. Cette année, Omega présente une version en acier inoxydable dotée d'une lunette unique en céramique à un seul tour, dotée d'une échelle de plongée Ceragold: la Seamaster 300 Ceragold .

La fabrication d'Omegas Ceragold est un procédé qui combine des composants de montres en céramique avec des éléments en or 18 carats. Par exemple - comme avec le Seamaster 300 - une lunette en céramique avec des incrustations en or et en index. Le processus de fabrication est l'un des plus discutés chez Omega: «Bien qu'il ait fallu des années pour maîtriser la technologie, le résultat stupéfiant justifie le grand effort», explique le fabricant. La lunette en céramique à base de zirconium est recouverte d'or 18 carats. Le résultat est une combinaison de matériaux qui attirent l'attention avec leur esthétique et une surface absolument lisse. La lunette en céramique Ceragold couronne un boîtier en acier inoxydable qui mesure 41,0 millimètres de diamètre et 14,65 millimètres de hauteur. Il vient partiellement poli,

La protection de pression répandue de nos jours pour la plongée soutient un fond entièrement fileté et une couronne de vis. Ce dernier est fait d'or 18 carats "sedna", un alliage oméga-spécial d'or, de palladium et de cuivre, dont le nom remonte au planétoïde rouge "Sedna", le plus éloigné du système solaire. Ci-dessus, vous regardez à travers un verre saphir bombé et antireflet sur un cadran noir, sablé au design vintage. Ce sont les marqueurs d'heure et les aiguilles typiques du modèle, qui sont revêtus d'un Superluminova fantaisie. C'est un ton beige qui reflète le look des années 1950. L'arrière de la montre regarde également à travers un verre saphir sur le calibre Omega manufacture 8400. Le nouveau calibre Master Co-Axial 8400fournit une protection de champ magnétique de plus de 15 000 Gauss. Les débuts du développement au calibre co-axial maître remonte à l'année 1999 avec l'inhibition co-axiale. L'étape suivante du mouvement totalement antimagnétique a été l'introduction du spiral en silicium Si14 et d'autres matériaux innovants. Les ondes et les tenons des régulateurs ainsi que l'inhibition totale sont constitués de Nivagauss, un alliage qui possède également des propriétés antimagnétiques. Le ressort de l'amortisseur Nivachoc est fait d'un matériau amorphe. L'Omega Seamaster 300 Ceragold est porté sur le bracelet en cuir et coûte 6 650 euros. Il est la plus grande montre de plongée , le Sinn Spezialuhren a apporté jusqu'à présent sur le marché: 47 millimètres de diamètre. Le boîtier résistant à la pression jusqu'à 100 bars est constitué d'acier sous-marin allemand, résistant à l'eau de mer et donc adapté aux plongées en eau salée. Pour un look rétro, l' U212 SE a reçu un revêtement DLC noir, en contraste frappant avec les aiguilles, index et chiffres de couleur ivoire. L'anneau captif s'enclenche par étapes et sa pointe de flèche distinctive brille dans l'obscurité, ainsi que les aiguilles et les marques des heures sur le cadran. 300 exemplaires donne un sens à cette montre. Grâce à la technologie de déshumidification Ar, l'usine automatique est SW 300 de Sellita spécialement protégé. La montre de plongée U212 SE avec bracelet en cuir coûte 2 360 euros, avec bracelet en silicone sens montres spéciales nécessite 230 euros de plus.La Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master sera publiée dans un nouveau volume à Baselworld 2015. A première vue, cela peut être considéré comme un bracelet en caoutchouc commun, mais le bracelet breveté Oysterflex est fait de feuilles de ressort métalliques flexibles recouvertes d'un plastique caoutchouteux. Ainsi, selon Rolex, il offre une alternative confortable, fiable et résistant à l'eau au cerclage métallique.

Le boîtier du nouveau yachtmaster est en or Everose et est disponible en 37 ou 40 millimètres. Il est caractérisé par un nouveau disque Cerachrom en céramique noire, qui orne la lunette rotative des deux côtés: leurs figures saillent en relief. Le mouvement automatique Rolex 3135 avec certificat de chronomètre COSC complète le lecteur . La Rolex Oyster Perpetual Yacht Master avec un diamètre de 37 millimètres est disponible pour 19.050 euros, sa plus grande soeur coûte 21.650 euros. La Rolex Oyster Perpetual est disponible en couleurs fraîches au Baselworld 2015. Du vert olive au bleu avec des accents verts sportifs en passant par l'anthracite à la mode, Rolex a quelque chose à offrir pour différents besoins. Mesdames et Messieurs sont également considérés: Le boîtier en acier inoxydable de l'Oyster Perpetual est disponible en quatre tailles différentes.

La Rolex 2231 fonctionne dans les versions 26 et 31 millimètres, la Rolex 3130 dans la version de 34 millimètres, et la Rolex 3132 dans le plus grand Oyster Perpetual de 39 millimètres . Les trois mouvements automatiques portent le certificat de chronomètre COSC. Mesurant 39 millimètres de diamètre, la Rolex Oyster Perpetual coûte 4 900 euros.

Moritz Grossmann: Tefnut - Baselworld 2015

Dans la cinquième année après sa création, le fabricant de Glashütte Moritz Grossmann présente déjà son cinquième calibre de fabrication au salon horloger et bijoutier Baselworld cette année.

Le nouveau calibre 102.0 à remontage manuel se distingue notamment par le 3/5-board. Caractéristique typique Glashütte mouvements est en fait une planche 3/4. Corrélativement, Moritz Grossmann devait aussi construire le travail, par exemple en installant une troisième pince pour fixer la deuxième roue. Avec une hauteur de 3,45 millimètres, le calibre manufacture est le plus mince de la famille Grossmann. Frapper est visuellement qui a été dispensé avec des rubis rouges et des vis bleuies. Au lieu de cela, les gemmes blanches et les vis brun-violet sont utilisées pour se concentrer sur l'affinage.

Moritz Grossmann a installé le nouveau calibre à remontage manuel dans le modèle de montre Tefnut , disponible en deux versions. Dans le modèle en or rose, le cadran est argentéfarben, les index et les chiffres arabes des six et douze sont en or rose. Les mains étaient en acier et sont brun-violet trempé. Ceux qui optent pour la version en or blanc auront un cadran de couleur anthracite, dont les applications et les mains sont en acier inoxydable. En outre, le cadran en deux parties est décoré dans la dernière version au milieu avec des rayures. La manufacture Glashütte a besoin de 22 400 euros pour la montre Tefnut de 39 millimètres en or rose et de 24 400 euros pour la version en or blanc. Un Schleppzeigerchronograph, également appelé Rattrapante, permet l'arrêt des temps intermédiaires. Une trotteuse supplémentaire fonctionne avec la trotteuse d'arrêt, qui est découplée via un poussoir. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, il se referme sur l'aiguille des secondes d'arrêt et s'exécute à nouveau. Déjà dans les années 1920, Patek Philippe a construit un chronographe de poignet avec un indicateur d'orteil. En 2012, un calendrier perpétuel avec un chronographe à main esclave est apparu et maintenant Patek Philippe avec la référence 5370 apporte la complication dans sa forme la plus pure.

Le calibre à remontage manuel CHR 29-535 CV est classique avec une roue à cliquet et un embrayage horizontal. Le troisième poussoir est élégamment logé dans la couronne. Sur le cadran en émail, des chiffres breguet en or blanc sont ajoutés à l'heure. Une échelle tachymétrique complète la conception autrement réduite. Le boîtier de 41 millimètres est fait de platine. En plus du fond en verre saphir à travers lequel on peut regarder le travail richement décoré, un plancher en platine massif pour les traditionalistes est également inclus. Pour le chronographe à aiguille, le fabricant suisse Patek Philippe réclame 216 150 euros.TAG Heuer a été le premier fabricant suisse de montres de luxe à annoncer aujourd'hui une smartwatch lors d'une conférence de presse à Bâle.

En collaboration avec Google et Intel, une smartwatch TAG Heuer basée sur le système d'exploitation Android Wear sera disponible d'ici la fin de l'année. Les prix et les spécifications seront annoncés à l'automne.Il n'est pas toujours facile de se différencier des frères et sœurs plus âgés. C'est ainsi que Tudor va avec sa soeur surpuissante Rolex . Lorsque Hans Wilsdorf a lancé la marque Tudor en 1926, ce devrait être l'alternative la moins chère mais tout aussi fiable à Rolex. Au début, Tudor a également reçu des œuvres et des logements de la grande soeur. Plus tard, la stratégie de l'entreprise a changé et seuls des calibres éprouvés du fournisseur d'usine suisse Eta ont été utilisés. En 2003, Tudor a ensuite fait le premier pas vers la fabrication avec le calibre automatique T8050, qui a construit la marque dans le modèle féminin Princess Date Hydronaut. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, suit le premier calibre automatique maison MT5621 pour les hommes.

Le rotor à double enroulement fournit de l'énergie à la montre en acier inoxydable de 40 millimètres pendant 70 heures. La précision est confirmée par la Chronometerprüfstelle COSC. Le coeur de l'horloge - le spiral - est constitué de silicium non magnétique. Heure, minute et seconde, le transporteur lit par les mains centrales.

A trois heures, Tudor place la date de la fenêtre, tandis que Nine est informé de la réserve de marche restante. La nouveauté résiste à des pressions allant jusqu'à 10 bars et peut être portée sur un bracelet en acier inoxydable ou sur un bracelet en cuir noir avec coutures jaunes. Le Tudor North Flag avec bracelet en cuir est disponible pour 3.010 Euro, avec un bracelet en acier inoxydable, il coûte 100 Euro de plus.

Glashütte Original: Sénateur Cosmopolite - Baselworld 2015

Glashütte Original présenterale nouveau mouvement manufacture 89-02 à remontage automatiqueà Baselworld de cette année avec Senator Cosmopolite . Il a adopté le mécanisme de temps mondial éprouvé de la Grande Cosmopolite Tourbillon 2012. Le mécanisme offre la possibilité d'afficher l'heure du jour de deux fuseaux horaires simultanément sur le cadran. L'heure principale est indiquée par les aiguilles des heures et des minutes centralisées. Une petite indication jour-nuit à neuf heures la soutient. La deuxième fois se passe dans le sous-cadran à midi. Un petit cercle en bleu ou blanc donne des informations sur la position du soleil. Également un indicateur de réserve de marcheil y a encore de la place ici. Si l'horloge est réglée pour la première fois, les deux horloges doivent être synchronisées. Si vous voulez changer l'heure principale plus tard, cela se fait via la couronne à quatre heures. L'aiguille des minutes avance par incréments de 15 minutes - vers l'avant ou vers l'arrière - jusqu'à ce que le fuseau horaire sélectionné soit trouvé. Cela peut être vérifié via les deux fenêtres à huit heures. La fenêtre supérieure indique s'il y a actuellement l'heure d'été dans le fuseau horaire sélectionné, la fenêtre inférieure marque l'heure d'hiver. L'affichage jour / nuit et la date sautent en conséquence. La deuxième fois dans le sous-cadran reste inchangé.

L'anneau de fuseau horaire offre un choix de 37 fuseaux horaires mondiaux, indiqués par le code d'emplacement officiel de l'IATA. Incidemment, le sénateur Cosmopolite suit la conception de ses membres de la collection avec des chiffres romains, la date du panorama et la minute du chemin de fer. Depuis le Grand Cosmopolite Tourbillon était si populaire mais limité, le nouveau Senator Cosmopolite sera ajouté à la gamme standard. L' horloge universelle de Glashütte Original est disponible dans un boîtier en or gris de 44 millimètres (38 000 euros) ou en or rouge (36 500 euros).Ce mécanisme mécanique à remontage automatique entièrement automatique, développé et fabriqué par Rolex , est protégé par 14 brevets. Plus de 90% des composants du mouvement ont été repensés et optimisés. La réserve de marche est de trois jours (environ 70 heures), soit une augmentation de 24 heures (+ 50%) par rapport à la génération précédente. La construction du nouvel échappement Chronergy permet d'augmenter de 15% l'efficacité de cet élément clé. Il est responsable de près de la moitié de l'augmentation de la réserve de marche du mouvement.

L'échappement Chronergy en alliage nickel-phosphore est également totalement insensible aux champs magnétiques. Les palettes rubis de l'ancre du nouvel échappement Chronergy mesurent 125 microns, soit 50% de moins que la génération précédente. Grâce à la précision de la fabrication de la balance, leur balance pourrait être améliorée d'un facteur trois. Pour la production de l'ancre et de la roue d'échappement du nouvel échappement Chronergy en matériaux paramagnétiques, des procédés de haute technologie tels que LiGA (microfabrication par électroformage) sont également utilisés. La balance de calibre 3255 a une spirale Parachrom Breguet bleue brevetée et fabriquée par Rolex faite d'un alliage de niobium-zirconium exclusif.

Il est équipé d'une courbe d'extrémité Breguet optimisée, ce qui assure un meilleur isochronisme de leurs vibrations dans toutes les positions. Le grand balancier à inertie variable dispose de quatre écrous Microstella en or pour un réglage fin précis. Grâce à sa forme géométrique redessinée et à son traitement mécanique de haute précision, son équilibre a été amélioré d'un facteur 3. L'oscillateur est attaché à un nouvel axe d'équilibrage avec une forme géométrique exclusive caractérisée par une plus grande insensibilité aux champs magnétiques. Il est maintenu en place par le système anti-choc Paraflex breveté haute performance de Rolex, qui augmente considérablement la résistance aux chocs de la montre.Les mouvements perpétuels de Rolex sont caractérisés par des caractéristiques:

Longines: Le Longines Heritage Diver 1967 - Baselworld 2015

Comme l'année dernière avec le Heritage Diver dans l'oreiller des années 70, Longines lance cette année une montre de plongée dans la collection Heritage. Le 1967 The Longines Heritage Diver s'inspire de 1967. Le design de la nouvelle montre de plongée est modelé sur le modèle historique: les totalisateurs sur le cadran opalin noir varient en taille, et la lunette tournante se distingue en rouge. Aujourd'hui, la montre de plongée est en aluminium, ce qui rend la couleur très durable. La nouvelle édition dispose d'un boîtier en acier inoxydable de 42 millimètres, qui reste étanche jusqu'à une pression de 30 bars. Dans ce cas, le mouvement automatique L.688.2 tourneL'Eta produit exclusivement pour Longines. Il comporte un chronographe à roue à colonnes et un affichage de la date entre quatre et cinq heures. Pour 2.620 euros, vous pouvez plonger avec l'horloge du patrimoine.Pour rendre hommage à son partenariat de longue date avec l'écurie de Formule 1 Williams, Oris a retravaillé sa collection Williams : les boîtiers baissés rappellent la silhouette des voitures de Formule 1 et les cornes imitent leur nez.

Le premier est le Chronographe Williams de 44 millimètres avec le calibre automatique SW 500 de Sellita et le Williams Day Date de deux millimètres plus petit avec Sellita SW 220 . Les deux sont disponibles en noir, le Day Date mais aussi avec le cadran bleu Williams.

Les montres sont portées dans la saison 2015 par le pilote Williams Valtteri Bottas, qui a terminé quatrième au classement général 2014. Les amateurs de course, qui doivent acheter la montre de manière traditionnelle, la trouvent à partir de juin avec des sangles en acier ou en caoutchouc dans le commerce. Selon le bracelet, le chronographe coûte 2 600 ou 2 780 euros, le Day Date 1 150 ou 1 330 euros. Les salons horlogers les plus importants se déroulent en début d'année: le Geneva Watch Salon SIHH en janvier et Baselworld en mars. Le nouveau Chronos présente les nouveautés des deux événements sur plus de 30 pages.

La marque de montres et chronographes de sport Breitling est non seulement représenté par ses innovations du commerce équitable le plus important, mais aussi avec le test de l'icône Navitimer; prouver le dernier modèle avec calibre manufacture et boîtier de 46 millimètres. En outre, l'accent Navitimer comprend l'histoire du chronographe de l'aviation et un aperçu de tous les modèles actuels. Aussi avec chronographe est une grande comparaison des mouvements de fabrication entre concerné A. Lange & Söhne (Datograph Up / Down), Patek Philippe (référence 5170) et Vacheron Constantin (Harmony Montre chrono). Parmi les autres faits saillants de la nouvelle Chronos, citons l'essai du Jaeger-LeCoultre Geophysic 1958, la présentation d'unStowa montre écrite par l'ancien designer d'Apple Hartmut Esslinger et un aperçu de 15 entreprises horlogères et leurs marques. Nomos Glashütte présente avec le DUW 3001 un tout nouveau calibre de base de la manufacture Glashütte Deutsche Uhrenwerke. Avec une hauteur de seulement 3,2 millimètres, il est extrêmement peu profond, ce qui était un défi particulier pour les constructions.

« Nous avons le MPCA 3001 les tolérances habituelles partiellement réduites de moitié », dit Theodor Prenzel, le concepteur de l'œuvre: « Cela signifie que notre nouvelle usine est construite avec une extrême précision, le chronomètre de résultat capable et en même temps très élégant, unique sur le marché de l'horlogerie et grâce à de nouvelles machines et des technologies à la fois pour la production en série. « dans le nouveau moteur Nomos le système Swing en interne est bien sûr le rythme. D'autre part, les caractéristiques typiques se trouvent Glashütter fonctionne: platine trois quarts, coupes de bande, vis bleu trempé et ainsi de suite.

Presque toutes les pièces du DUW 3001 sont montées entre la plaque de travail et la plaque trois-quarts. L'espace est en moyenne seulement un millimètre de haut. Inhabituellement, la roue à cliquet sous la plaque à trois quarts disparaît également. Il devait être encore plus plat qu'il ne l'était déjà. Afin d'éviter l'abrasion dans la partie mince, un nouveau matériau spécial est utilisé. Il a les meilleures propriétés de frottement, il est extrêmement plat, il peut être bien travaillé et durci. Un autre défi était le printemps plus plat. Cela a - dû à la moindre traction - moins de traction, qui a dû être compensée. En faisant des recherches et en développant leur propre jeu d'engrenages au cours des dernières années, Nomos Glashütte a été en mesure de rassembler suffisamment d'expérience pour optimiser le jeu d'engrenages pour exactement ce calibre.

Pour assurer une marche sûre, la balance oscille à trois hertz sous un pont stable. L'arrêt du rotor est également unique lorsque le mouvement est complètement enroulé. En conséquence, l'usure du ressort de traction est réduite. Désormais, les horlogers sont aux premières loges pour l'introduction en série du calibre automatique plat DUW 3001. Déjà à l'automne, de nouvelles montres Nomos devraient arriver sur le marché avec cette usine. Et Nomos Glashütte promet de ne pas quitter la gamme de prix traditionnelle avec ses nouvelles machines.

Vidéo: 5 questions à l'acteur Heiner Lauterbach

Watchtime.net a rencontré Heiner Lauterbach, né en 1953 à Cologne, lors de la plus grande foire horlogère et bijouterie du monde, Baselworld. Le gagnant du German Film Award s'est d'abord fait un nom en tant qu'acteur vocal. Il a prêté sa voix à des stars d'Hollywood comme Richard Gere, Kevin Costner et John Malkovic. Alors, quel est le rôle de l'acteur dans la messe de Bâle?

Lauterbach lui-même est un grand fan d'horloge, possède environ 30 modèles différents et conçu avec la marque suisse Vulcain une édition limitée à 99 exemplaires de la Presidents 'Watch des années 50 .

Dans le boîtier de 42 millimètres, en or rose et en acier inoxydable, le calibre de cricket interne avec fonction d'alarme , pour lequel la marque est devenue célèbre. Pour une montre de monsieur remarquable, est certainement le cadran de nacre. Pourquoi ce matériau a-t-il été utilisé et quelle est la relation entre Heiner Lauterbach et la montre mécanique dans l'interview vidéo de Watchtime.net.La marque Sinn Spezialuhren, basée à Francfort, présente désormais son nouveau "Weltraumchronographen" 2013 en version trois-temps avec date et jour de la semaine. La nouvelle référence 240 St est restée l'anneau tournant intérieur, qui peut être ajusté avec une deuxième couronne. Visuellement, la montre rappelle encore le modèle 140 S, que l'astronaute germano-autrichien Reinhard Furrer avait porté en 1985 lors de la mission Spacelab D1. Le calibre automatique SW 220 de Sellita fonctionne dans la nouvelle version allégée . Le boîtier de 43 x 45,5 mm est en acier inoxydable, résiste à des pressions jusqu'à dix bars et résiste également à la pression. Il coûte 1.505 euros avec bande d'acier et 1.350 euros avec bracelet en cuir. Avec un cadran revisité, une silhouette plus fine et une taille de boîtier supplémentaire de 36 millimètres, le Superocean II de Breitling affûte son profil de montre de plongée. Si le petit est résistant à la pression jusqu'à 20 bars, le modèle de 42 millimètres a 50 et la version de 44 millimètres a la résistance à l'eau de 100 barres. Cadrans noirs, bleus et blancs, lanières de cuir, caoutchouc et acier inoxydable. La lunette de plongée cannelée avec son incrustation en caoutchouc moulé et le calibre interne 17 certifié chronomètre , basé sur la technologie ETA, sont communs à tous . Le prix est d'environ 3 700 euros.Avec un cadran revisité, une silhouette plus fine et une taille de boîtier supplémentaire de 36 millimètres, le Superocean II de Breitling affûte son profil de montre de plongée. Si le petit est résistant à la pression jusqu'à 20 bars, le modèle de 42 millimètres a 50 et la version de 44 millimètres a la résistance à l'eau de 100 barres. Cadrans noirs, bleus et blancs, lanières de cuir, caoutchouc et acier inoxydable. La lunette de plongée cannelée avec son incrustation en caoutchouc moulé et le calibre interne 17 certifié chronomètre , basé sur la technologie ETA, sont communs à tous . Le prix est d'environ 3 700 euros.Le nouveau modèle Zenith Elite 6150 est équipé d'un nouveau mouvement de fabrication, l' Elite 6150 . Ce mouvement automatique est la version moderne de ce mouvement d'élite, conçu au début des années 1990 et baptisé "Clockwork of the Year" en 1994 après sa présentation au Salon Mondial de l'Horlogerie et de la Bijouterie à Bâle.

Le calibre extra-plat actuel a été adapté aux exigences accrues et est plus puissant et polyvalent que jamais. Il fait face à un bel avenir, car il l'a conçu comme un calibre de base pour de nombreuses modifications planifiées. Grâce à un deuxième barillet, le mouvement de 30 millimètres de diamètre dispose d'une réserve de marche d'au moins 100 heures et d'une seconde centrale à entraînement direct, ce qui résulte en une gamme de balances plus large et donc une plus grande précision. Dans toutes ces mesures, la hauteur totale exceptionnellement faible du mouvement de 195 pièces de 3,92 millimètres seulement pouvait être maintenue. Le premier modèle à bénéficier du nouveau calibre est le modèle Elite 6150 du même nom.

La montre pour 7.000 euros a un boîtier en acier inoxydable extra-plat nouvellement conçu, fixé pour Zenith diamètre inhabituel de 42 millimètres d'un nouveau standard. Plat, comme un galet, la coquille lisse et élégante s'accroche au poignet avec ses cornes légèrement incurvées. Avec son fond en verre saphir, le boitier résistant à la pression de l'Elite 6150 présente la mécanique fine et la danse de balayage du rotor de l'ascenseur décoré avec des rayures de Genève. Les lignes classiques continuent sur le cadran argenté, légèrement bombé avec les mains du personnel coniques. Les marqueurs minces d'heure ne sont pas définis, mais fraisés hors du cadran massif.Nouvellement lancé l'année dernière, le Salthora de Meistersinger reçoit déjà une soeur avec un nouveau look cette année: la Salthora Meta . Les couleurs du cadran (crème, blanc, noir et bleu) sont les mêmes, mais la police des chiffres et surtout les sous-cadrans de l'heure sautante ont été révisés.

Le look sportif est le nouveau Salthora Meta mais bon à faire face. Néanmoins, la technique reste plus intéressante: Synergies Horlogères SA de Bienne a développé un module pour Meistersinger qui permet à l'affichage des heures de sauter particulièrement précisément. Le module se trouve sur la Eta 2824 éprouvée ou bien la Sellita SW 200 . Le mouvement et le mécanisme supplémentaire fonctionnent dans un boîtier en acier inoxydable de 43 millimètres. Chaque copie du Meistersinger Salthora Meta coûte 2 598 €.

Oris: Divers soixante-cinq - Baselworld 2015

Comme le nom des Divers Soixante-cinq indique, la nouvelle montre de plongée orientée Oris à un modèle antérieur de 1965. Le corps de la montre de 40 mm est en acier inoxydable, le verre saphir est vers l' intérieur non réfléchissant à l'éblouissement de réduire et d'assurer en particulier sous l' eau pour une meilleure lisibilité.

La lunette tournante unidirectionnelle est équipée d'un insert en aluminium noir. Le cadran et la sangle - éventuellement en caoutchouc ou en textile - sont également complètement noirs. La montre à trois aiguilles est alimentée par le mouvement automatique Sellita SW200 , qui fournit également l' affichage de la date à six heures. Surtout, les numéros et indices qui sont remplis de Superluminova dans cette nouvelle édition rappellent le modèle précédent. La montre est, comme dans la première version, jusqu'à 10 bars, donc étanche à 100 mètres et pour 1 600 euros à accompagner sous ou sur l'eau.Le Big Bang Tourbillon Power Reserve 5 Days dure 115 heures de suite. L'indicateur de réserve de marche restante est positionné à neuf heures. Pour ce faire, les ingénieurs Hublot ont ajouté une boîte de vitesses différentielle complexe au mouvement. Il s'engage dans la denture extérieure du canon et transmet ainsi l'information sur l'état de tension de la plaie dans son stockage d'énergie à l'affichage rond. Le calibre squelette à remontage manuel HUB 6016 se compose de 175 composants et de tiques à 21'600 alternances par heure dans un boîtier en titane (81'400 euros) ou en alliage d'or rouge maison King Gold (95'800 euros). La tradition rétrograder Seconde Automatique est le plus jeune membre du de Breguet a présenté en 2005 la ligne « tradition » qui met en valeur leurs mouvements franc. Le nouveau modèle avec le numéro de référence 7097 a une seconde rétrograde , ce qui signifie que son pointeur revient à zéro à la fin de son échelle à la fin de chaque minute.La fourche et le ressort hélicoïdal du calibre automatique 505SR1 sont en silicium. La balance est cadencée à 21.600 battements par heure, et Breguet ajuste l'engrenage dans tous les six au lieu des cinq positions habituelles. Logé dans un boîtier de 40 millimètres en or blanc ou rose. Le prix de la variante en or blanc s'élève à 30 200 euros. L'expert de la montre Gisbert L. Brunner a pris la Datograph Up / Down de A. Lange & Söhne , la référence 5170 de Patek Philippe et la toute nouvelle Harmony Chronograph de Vacheron Constantin sous la loupe de l'horloger.

Cette année se concentre Sinn Spezialuhren à sa gamme complète de base et ce éprouvée par plusieurs variantes de modèles. Nouveau sous le montres de pilote est EZM 3F, Equipé de cette montre à trois aiguilles avec la date entre quatre et cinq est équipé de toute finesse technique qui a la société basée à Francfort offre accrue entre autres fonctions et la formation de buée grâce la technologie Ar déshumidifier, magnétique à 80 000 A / m et une fiabilité garantie de -45 ° C jusqu'à plus de 80 ° C En outre, la montre porte la lunette de pilote obligatoire avec minute dans le sens antihoraire et un confort de port optimal, la couronne se trouve à neuf heures. Le boîtier de 41 millimètres résiste à des pressions allant jusqu'à 20 bars et possède un fond boulonné et sans nickel. En elle bat le mouvement automatique éprouvé Eta 2824-2 . L'acheteur potentiel a le choix entre une ceinture en cuir vintage (1.490 euros), bande de silicone (1.490 euros) et une bande solide (1.625 euros).Avec le PRS 516 présente Tissot un chronographe rétro sportif avec mouvement puissant: Le calibre automatique A05.H31 l' un des coureurs avec augmentation de la durée de la réserve de puissance qui fournit l'Eta au groupe abordable montres Swatch marques telles que Tissot, Hamilton et Mido. Dans le présent mouvement chronographe, la réserve de marche est de 60 heures. L'entraînement est logé dans un boîtier en acier inoxydable de 45 mm avec un verre saphir, lunette en céramique et de revêtements de verre minéral et il protégé contre les pressions d'eau allant jusqu'à dix bars. Le PRS 516 est supporté sur une bande perforée qui introduit Tissot en 1965 et rappelle les volants de voiture de course perforé. Le chronographe coûtera 1.790 euros. La gamme Multifort de Mido , âgée de 80 ans , est l'une des plus anciennes de l'horlogerie suisse. Très jeune, cependant, est le nouveau modèle Multifort Calibre 80 Chronometer . Son boîtier en acier inoxydable de 42 millimètres est recouvert d'or rose et le cadran porte des rayures verticales de Genève. Tout cela a longtemps été testé et testé éléments de conception - tout comme la preuve et même chronomètre certifié est le mouvement à remontage automatique Calibre 80, qui, selon son nom, offre jusqu'à 80 heures de réserve de marche. Il provient de l'usine Eta C07.621, qui utilise également Tissot et Hamilton. Il fournit un affichage fiable de l'heure via trois aiguilles situées au centre, ainsi qu'un affichage du jour de la semaine et de la date. Le modèle coûte 1 010 euros.

Blancpain: Villeret Big Date - Baselworld 2015

Avec le Villeret Big Date Blancpain apporte pour la première fois la grande date dans l'élégante collection Villeret . Avec les chiffres romains et la lunette étagée, la nouveauté maintient l'aspect typique de la ligne. L'affaire mesure 40 millimètres.

À travers le fond en verre saphir on peut regarder le calibre manufacture 6950 . Le volant d'or montre un décor de ruche d'abeilles. Avec deux barillets, le mouvement atteint une autonomie d'engrenage de 72 heures. Le ressort en spirale est en silicium, le réglage fin est effectué en ajustant les vis sur la balance. La montre coûte 18 480 euros en or rose et 10 130 euros en acier.Carl F. Bucherer présente la montre de plongée à succès Patravi ScubaTec dans une nouvelle dimension: le boîtier remarquablement sportif brille en or rose élégant - une combinaison de style et d'énergie. Lancée avec succès dans la collection Patravi en 2014, la montre de plongée Patravi ScubaTec impressionne par son design fonctionnel et sportif. Le fabricant de montres suisse montre maintenant une puissante combinaison de style et d'énergie avec la nouvelle Patravi ScubaTec en or rose.

A Baselworld 2015, la marque traditionnelle Lucerne Carl F. Bucherer Patravi la dernière Scubatec modèle précédent. Un cas d'or pur rose donne le garde-temps appel incorruptibles. Sur la lunette tournante unidirectionnelle inlays en céramique noir et bleu fixés accents frappants qui se mélangent parfaitement avec l'or rose. Impressionnant: Une structure à grande échelle brillante le cadran noir reflète la lumière - et ainsi sans rappeler les mille reflets de la surface de l'eau.

Équipée d'une valve à hélium, d'aiguilles et d'index luminescents, d'un mouvement automatique à remontage automatique et d'un bracelet en caoutchouc robuste avec extension de bande intégrée, la Patravi ScubaTec est la montre idéale pour plonger dans le monde fascinant. Un détail spécial du chronomètre certifié se trouve sur sa base en titane: un relief irisé de deux rayons a été incorporé dans la surface - un point de repère de l'organisation Trust Manta, qui s'engage à protéger et à rechercher les majestueuses créatures marines. Carl F. Bucherer soutient cet engagement et a pris en charge le parrainage de deux patins.Cette année, Glashütte Original présente une nouvelle version du Senator Observer . En 2012, la marque a lancé pour la première fois une montre limitée en or blanc et une version en acier inoxydable avec un cadran argenté ou gris. Maintenant, la montre Observer de l'observateur apparaît avec son cadran noir et enveloppée dans un boîtier en acier inoxydable de 44 millimètres. La propre manufacture de cadrans de la société à Pforzheim a généreusement recouvert le cadran d'une masse luminescente, de sorte que dans des conditions de faible luminosité, tous les affichages - à l'exception de la date du panorama - peuvent encore être lus. Le lecteur est fourni par le mouvement automatique 100-14qui offre une réserve de marche jusqu'à 55 heures. Sur un bracelet en cuir de veau, la montre coûte 9 900 euros, avec un bracelet en acier inoxydable, c'est 11 100 euros. Au salon Baselworld de cette année, la marque Mido de Swatch Group présente une édition spéciale de la montre à trois aiguilles All Dial avec affichage de la semaine et de la date, l' édition spéciale All Dial . Comme Hamilton et Tissot, Mido utilise la transmission automatique Eta C07.621 , qui dispose d'une réserve de marche de 80 heures. Chez Mido, cela signifie simplement Calibre 80 et est certifié par le chronomètre COSC. La nouvelle version du modèle avec le cadran multi-niveau apparaît en noir mat avec des accents d'orange. Pour la montre en acier inoxydable de 42 millimètres, Mido demande 1 170 euros.Au salon Baselworld de cette année, Longines présente à nouveau un chronographe monopoussoir: The Longines Pulsometer Chronograph . Contrairement au Chronographe à poussoir unique Longines Cloumn-Wheel de l' année dernière, le nouveau modèle dispose d'une large échelle de cadran à cadran sur le cadran.

En utilisant la fonction chronographe , qui est activée par le poussoir intégré dans la couronne, il est ainsi possible de mesurer l'impulsion. Les affichages restants se rapprochent les uns des autres sur la feuille peinte en blanc. Belles aiguilles bleuies Breguet montrent l'heure. Le mouvement automatique L788.2 , qui était déjà utilisé dans le modèle frère et développé par Eta exclusivement pour Longines, fournit la bonne mesure . Le chronographe pulsomètre l'amène à un diamètre de 40 millimètres. Pour la montre en acier inoxydable, 3 500 euros doivent être payés.

Oris: Calibre 111 - Baselworld 2015

Oris a son imaginé 2014 Calibre 110 - le premier mouvement de la fabrication de plus de 30 ans - au calibre 111 développe davantage et industrialisés. Le travail de dix jours est maintenant dans le modèle de montre Calibre 111 illimité , qui, grâce au nouveau mouvement, a également une date en plus de l'indicateur de réserve de marche. La montre de 43 millimètres est disponible en acier inoxydable avec un cadran gris ou anthracite (4.900 euros) et en or rose avec un cadran argenté ou marron (13.500 euros). Un joli détail: Les quatre disques de date sont dans la couleur de chaque cadran tenu.En décembre 2014, Omega a introduit un nouveau processus de certification . La première horloge à passer les nombreux tests de la nouvelle norme METAS de l'Institut fédéral suisse de métrologie est Globemaster, maintenant présenté . Contrairement à ce qui était prévu à ce moment-là, cependant, le travail est d'abord envoyé au COSC afin d'écrire le lettrage de chronomètre convoité sur le cadran. L'extension "Master Chronometer" mettra en évidence les huit tests supplémentaires: résistance à l'eau, résistance magnétique jusqu'à 15 000 gauss, autonomie de l'engrenage et précision dans différentes positions et températures.

Le cadran montre le design de la tourtière familier du modèle Constellation des années 1950. Le nom Globemaster a ensuite remplacé aux États-Unis des droits de marque le nom de Constellation non utilisable. La lunette ondulée caractéristique dans les modèles en acier se compose de carbure de tungstène. Le fond en verre saphir sur le dos est orné d'un médaillon avec un observatoire huit étoiles au centre, rappelant les huit tests METAS. La manufacture calibre 8900Basé sur le célèbre calibre 8500, il favorise la précision grâce à l'échappement coaxial, au ressort hélicoïdal en silicone et au jeu sans jeu sur les poids d'équilibrage. Grâce à des pièces non-magnétiques, il réalise l'énorme protection du champ magnétique. Le boîtier en acier inoxydable de 39 mm coûte au Globemaster 5 900 euros.

Les montres sont portées sur des sangles en cuir d'alligator; Pour les variantes en acier, il y a une bande en acier inoxydable. Oris a changé presque tous ses fournisseurs de pièces pour produire en masse le calibre 111; Aucune des 20 sociétés ne fait partie du groupe Swatch, de sorte que l'approvisionnement est garanti à long terme.

Voici les trois innovations les plus importantes: 1) Le ressort de tension est maintenant plus long et fait d'un alliage amélioré pour augmenter la stabilité de l'engrenage, ce qui est toujours un problème dans les skis de fond avec un seul canon. 2) Le brevet pour l'indicateur de réserve de marche non linéaire, qui affiche les derniers jours critiques plus grands que le premier, a maintenant été accordé, afin qu'Oris puisse présenter fièrement le numéro de brevet sur le grand barillet. 3) Le réglage fin auto-développé a été équipé d'un nouvel engrenage, de sorte que l'engrenage peut être ajusté encore plus finement. La dernière montre automatique de la maison Nomos Glashütte parle indubitablement du langage de la manufacture. Le Minimatik est l'un des deux premiers garde-temps dans lesquels le nouveau calibre automatique ultra-mince DUW 3001 tourne . Il a une hauteur de seulement 3,2 millimètres. En conséquence, mince - avec une hauteur de 8,86 millimètres avec un diamètre de logement de 35,5 millimètres - donne la minimatics dans son ensemble. Votre cas en trois parties est encore minutieusement fabriqué et en même temps réduit et retient. Sa forme conique et ses lignes courbes le rendent confortable au poignet.

Le cadran propage également la bonne humeur: Les aiguilles sont peintes en rouge bordeaux fort, les chiffres rayonnent en bleu d'encre. Une combinaison gaie complétée par l'aiguille des minutes avec des index dorés.

Seulement au second coup d'œil, ceux-ci ouvrent comme perlage élaboré. Assise généreusement la petite seconde entre six heures et le centre du cadran et un petit lettrage dans la partie supérieure de la feuille mentionne qu'un calibre automatique est en train de tourner dans cette pièce. Les experts en design de la filiale Nomos à Berlinblau sont responsables du cadran de la montre, tandis que le design du boîtier provient du studio Hannes Wettstein. Le Minimatik doit venir en automne pour 2.800 euros dans le commerce. superviseur de TAG Heuer en tant que responsable des montres LVMH. A Baselworld 2015, j'ai eu l'opportunité de l'interviewer de manière approfondie. Lire la première partie de la façon dont il restructure TAG Heuer, pourquoi il utilise à titre d'exemple sa «vieille» marque Hublot et comment TAG Heuer parvient à proposer un tourbillon pour moins de 15 000 euros. Buc

Quelle est votre stratégie pour TAG Heuer? Nous nous concentrons moins sur le segment supérieur, mais sur notre cœur de métier dans la fourchette de prix comprise entre 2 000 et 5 000 CHF. Nous avons investi le plus là-bas. Je vais te montrer quelque chose. (Il sort la nouvelle Carrera Chronograph Heuer 01) Oui. C'est le regard du futur. C'est ainsi que toutes les carreras vont ressembler au fil du temps. Il vient avec notre nouveau travail: Nous avons le calibre 1887 redimensionné et retravaillé. Nous l'appelons maintenant Heuer 01. Nous vous proposons ce nouveau chronographe pour 4900 francs. C'est un prix très compétitif. Et peu de temps après nous apportons un chronographe avec tourbillon pour seulement 14 900 francs.

Que font les autres fabricants? Rien. Mais TAG Heuer ne peut pas exiger des prix comme certaines autres manufactures. Une Audi ne peut pas coûter la même chose qu'une Bentley. Chaque marque a ses prix. Nous pouvons vendre un nombre relativement important du nouveau tourbillon, peut-être 500 ou 1000. Il y a beaucoup de clients, qui diront avec un budget de près de 15 000 francs: Maintenant je m'achète un tourbillon. Cela nous aide beaucoup plus qu'un chronographe très compliqué de 1/1000 seconde, dont nous pouvons faire peut-être dix pièces par an. Quand je suis arrivé à TAG Heuer, beaucoup soupçonnaient que les prix Biver et le prestige de la marque chutaient. Mais au lieu de cela, nous apportons maintenant des montres comme la Carrera Heuer 01 et Tourbillon à des prix aussi compétitifs. Nous sommes pratiquement sans égal avec cela. Et pourquoi? Parce que nous avons ajusté nos structures à cela. J'ai dû licencier des gens, mais ce n'est pas de ma faute. J'ai hérité de cette situation. Et ce faisant, ceux qui sont dans le processus ont maintenant de meilleures opportunités. Et nous pouvons vendre les montres à des prix plus attractifs.

Dans quels domaines avez-vous licencié des employés? Nous avions trop de corps de contrôle, parfois superflus. Trop de hiérarchies. Nous étions simplement sur-structurés. Nous voulions tout rendre plus parfait que parfait. Cela a entraîné beaucoup de coûts indirects qui pourraient être éliminés. Et nous avons pris Hublot comme exemple.

Votre structure était-elle adaptée à trop de travaux? TAG Heuer n'était pas assez pragmatique. Les canaux de communication ont dû être simplifiés. Les employés assis à côté n'ont pas besoin de communiquer entre eux par ordinateur et par téléphone. Certaines choses sont discutées plus rapidement et mieux à la machine à café que d'écrire un e-mail interne.

Est-il possible de reconstruire une telle chose si vite? Oui, je l'ai fait parce que je me suis séparé de plusieurs personnes: nouveau PDG, nouveau directeur des ventes, nouveau directeur marketing, nouveau chef de service, nouveau directeur de production pour les usines, cadrans, étuis, nouveau chef de service aux Etats-Unis Branch, nouveaux patrons au Japon, en Allemagne, en France. La culture d'une entreprise est dominée par les meilleurs chefs, j'ai donc dû commencer par changer de culture. Et j'ai rempli tous les messages avec des personnes internes, personne n'est venu de l'extérieur. Nous avons découvert de nouveaux talents. Nous avons donc économisé beaucoup d'argent.

Breitling: Transocean Chronograph 1915 - Baselworld 2015

Il y a exactement un siècle, Breitling - spécialiste des montres techniques - a créé le premier poussoir de chronographe indépendant. Une invention qui honore la marque horlogère aujourd'hui avec le Transocean Chronograph 1915 .

Avant cette invention historique, les chronographes de poche n'en comportaient qu'un seul intégré dans les poussoirs de couronne au cours des trois fonctions de démarrage, d'arrêt et de remise à zéro. Après que les montres se soient déplacées de la poche du gilet au poignet, Gaston Breitling, le fils du fondateur de l'entreprise, mit en œuvre une idée ingénieuse: il créa un poussoir indépendant pour séparer la fonction d'arrêt de la couronne. Pour des raisons ergonomiques, il a joint cela à deux heures. Avec la séparation de démarrer / arrêter sur le poussoir à deux heures de la position zéro sur la couronne Breitling perfectionné 1923 la fonction d'arrêt plus loin. Grâce au système breveté, il a été possible d'ajouter plusieurs mesures de temps consécutives sans que le bouchon doive être remis à zéro entre-temps. Avec une seconde,

Avec l'édition limitée Transocean Chronograph 1915, Breitling honore l'invention historique d'il y a 100 ans, choisissant délibérément une interprétation moderne. Surtout avec le légendaire poussoir de chronographe au-dessus de la couronne, qui n'est pas négligé avec sa forme optimisée et allongée sur le flanc du boîtier de 43 millimètres. Pour permettre à ce poussoir de démarrer, d'arrêter et de remettre à zéro, les ingénieurs Breitling ont le calibre de fabrication B14conçu. Le mouvement à remontage manuel est certifié en tant que chronomètre et se caractérise par un contrôle de roue à colonnes sur deux niveaux ainsi que par une opération de joint de chronographe en attente de brevet - également sur deux niveaux. Les secondes d'arrêt sont comptées à partir du milieu et les minutes à trois heures sur le cadran argenté. La seconde permanente tourne à neuf heures. De grands chiffres arabes lumineux patinés et des mains de personnel apportent la touche vintage nécessaire. L'objet de collection, limité à 1915 pièces, sera porté sur un bracelet en cuir ou en acier inoxydable tressé et coûtera environ 8 200 euros. Gucci ajoute deux chronographes élégants à sa collection de montres mécaniques. Équipé du calibre automatique SW 500 , le bouchon dispose d'un affichage de la semaine et de la date à trois heures. La chronographe automatique G-Timeless XL existe en deux versions: une avec un cadran noir et des index et des aiguilles brillants, et une autre avec une page de couleur claire et des index et des aiguilles sombres. En revanche, le bracelet est choisi. Le boîtier en acier inoxydable l'amène à 44 millimètres de diamètre et reste étanche jusqu'à cinq bars. Les deux variantes sont disponibles pour 1 950 euros chacune.Christophe Claret est connu pour ses répétitions minutes. Mais avec l' Allegro, il présente pour la première fois un modèle qui élimine complètement le bruit lors de l'exécution de la séquence de temps. Le calibre de poignée ALG89 ,composé de 520 pièces,est fabriqué par Claret dans son usine du Locle comme tous les autres travaux.

Outre la complication classique, l'Allegro se présente à l'intérieur et à l'extérieur de manière moderne: les pinces angulaires et ajourées au dos de l'ouvrage s'harmonisent avec les aiguilles modernes et le cadran en verre saphir teinté avec de grandes tranches visibles. Ce dernier peut être commuté via le poussoir supérieur sur le flanc du boîtier, tandis que le poussoir inférieur est utilisé pour définir un deuxième fuseau horaire dans le sous-cadran sur les trois. La montre de 45 millimètres est disponible en or blanc ou rose, chacun combiné avec du titane noirci par PVD. La version en or rose peut également commander des ventilateurs de percussion avec un cadran noir, laissant seulement le mécanisme de répétition dans la moitié inférieure ouverte. Chaque version est construite 20 fois et coûte environ 320 000 euros.Dans la deuxième partie de mon interview avec le PDG de TAG Heuer, Jean-Claude Biver, vous lirez pourquoi il propose une smartwatch cet automne et à quoi cela pourrait ressembler. Buc

TAG Heuer annonce une smartwatch pour l'automne 2015. Qu'avez-vous exactement l'intention de faire? À l'automne, nous donnerons une conférence de presse pour annoncer à quoi ressemble l'horloge, ce qu'elle coûte, comment nous le faisons et ce qu'elle fait. TAG Heuer est synonyme d'avant-garde, alors nous commençons ce projet. Je ne ferais pas ça avec Zenith, pas plus qu'avec Hublot.

Vous avez établi un partenariat avec Intel et Google. Intel pour le matériel, donc le microprocesseur, et Google pour le logiciel, donc Android. 75% de tous les téléphones utilisent Android. TAG Heuer contribue à l'émotion, au luxe, au design, à la Swissness. C'est une connexion gigantesque. TAG Heuer fait équipe avec deux géants qui réalisent ensemble des ventes annuelles d'environ 120 milliards de dollars, soit cinq à six fois plus que l'ensemble de l'industrie horlogère suisse. Et tous les six mois, nous avons d'abord accès à leurs mises à jour, au-dessus de tous les autres clients. Maintenant nous devons juste décider: voulons-nous un microprocesseur qui peut faire beaucoup, ou plutôt une version de Superlight, qui offre seulement quelques dispositifs de santé. Intel vend des milliers de processeurs différents. Il serait également concevable que nous offrons plusieurs modèles qui peuvent faire plus par étapes.

Comment la montre doit-elle être conçue pour ne pas être un produit de l'Apple Watch? Elle doit être différente. D'abord, par le design. Il ne faut pas oublier que l'Apple Watch dépend encore de l'esthétique. Certains diront, je ne veux pas quelque chose comme ça sur mon poignet. Ce que vous portez sur votre corps doit correspondre à votre propre goût. Si notre montre ressemble à une Carrera, c'est une grosse différence avec l'Apple Watch. Et si nous offrons d'autres fonctions, peut-être GPS, si notre montre est étanche, ce sont les différences qui intéresseront le client. Il ne faut pas oublier les quantités: Apple veut vendre 20 millions de pièces; peut-être un jour notre montre atteindra un maximum de 20 000 ou même 50 000 pièces. Peut-être 100 000, mais jamais 20 millions. Tous ces éléments font la différence. Par conséquent, cela est associé à un petit risque pour nous. Tout le monde aura son marché et sa clientèle. Je ne regarde pas Apple. Je me fiche de l'horloge.

Mais supposons que l'Apple Watch continue d'évoluer et offre plus tard des fonctionnalités si importantes que vous ne voudriez pas les manquer dans votre vie quotidienne. Comme c'était avec l'iPhone. Est-ce qu'un combat ne s'ensuit pas autour du poignet alors? Oui. Tout le monde dans la Silicon Valley parle d'un combat au poignet. Nous devons attendre. Les plus gros flops venaient souvent quand tout le monde pensait, maintenant quelque chose de grand arrive. Si Apple a vraiment vendu une fois 20 millions de pièces, l'exclusivité entre en jeu. Donc c'était avec les téléphones Vertu. À cette époque, il y avait tellement de téléphones portables que des gens riches voulaient soudainement quelque chose de spécial. Cela peut aussi arriver avec la smartwatch, et c'est une chance pour nous, car la nôtre ressemblera plus à une horloge.

Ils disent, attendez. On ne sait toujours pas où va le voyage. Nous devons nous asseoir dans le train nous-mêmes, car alors seulement nous savons où aller. Et si nous n'aimons plus la direction, nous pouvons toujours sortir.

Jusqu'où le développement du produit a-t-il progressé? La semaine dernière, onze ingénieurs étaient avec nous à La Chaux-de-Fonds. Quatre de Google, sept d'Intel. Pas pour la première fois et pas la dernière fois. Et chaque semaine, nos ingénieurs sont dans la Silicon Valley. C'est très rapide. Nous ne faisons pas que cela, nous devons tous entretenir nos lignes de montres et nos modèles.

Lors de notre dernière interview en novembre 2014, vous pouviez imaginer que vous alliez mettre une puce dans une montre mécanique classique. Comment voyez-vous cela aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. La montre mécanique avec sa vieille technologie a quelque chose d'éternel. Et soudainement vous leur apportez une sorte de virus qui finira par devenir obsolète. C'est l'idée hybride. C'est comme avoir du vin rouge et de l'eau puis verser l'eau dans le bon Bordeaux. Mais la plupart des gens préfèrent deux verres!

Romain Jerome: Subcraft - Baselworld 2015

Les formes fluides déterminent la conception du modèle Subcraft par Romain Jerome . "Sub" signifie "sous-marin" et "craft" fait allusion au modèle Spacecraft mais avec un emphase carré, qui offre les mêmes fonctions. Comme il y aurait une heure sautante linéaire sur le devant de l'étui, qui revient à l'une deux fois par jour à partir de la fin de l'échelle, et un disque minute tournant sur le dessus de l'affaire.

La couronne se trouve à l'arrière du corps. L'indication des heures fonctionne comme l'affichage d'un réveil numérique. En réalité, cependant, un champ lumineux parcourt les découpes pour mettre en évidence le nombre d'heures. Alors que l'annonce était déjà sur le vaisseau spatial, le Subcraft offre non seulement les formes souples, mais aussi un nouveau bracelet en cuir avec un brassard large.

Ceci a une section qui révèle la vue de la gravure de fond "RJ X Alain Silberstein". Il laisse entrevoir de qui vient le design de la nouvelle montre: le designer français Alain Silberstein a exploité sa propre marque de montres pendant de nombreuses années et a maintenant conçu le Subcraft pour RJ-Romain Jerome. Le véhicule sous-marin de 40 x 52 millimètres en veste en titane coûte 22 500 euros; pour un revêtement PVD noir sera facturé 2000 euros supplémentaires. Les deux versions sont 99 fois. Ils sont alimentés par le calibre de fabrication automatique RJ2000-A .Dans sa nouvelle collection de montres plates Slim d'Hermès, Hermès propose une surprise, le calendrier perpétuel Slim d'Hermès .

Le modèle est étanche jusqu'à 30 mètres et dispose d'heures, minutes et le calendrier perpétuel, un deuxième affichage de fuseau horaire avec affichage jour / nuit correspondant. Basé sur le calibre manufacture H1950 avec le décor H caractéristique sur le dos. Il vient de la manufacture Vaucher. Depuis 2007, Hermès détient 25% de ce fournisseur d'usine appartenant à Parmigiani. Le module du Calendrier Eternel vient d'Argenhor et apporte trois rubis supplémentaires aux 29 déjà utilisés dans l'usine. Le micro-rotor peut être vu à travers le fond en verre saphir au travail. Il conduit ensuite avec une usine cadencée à 21 600 alternances (3 Hz) avec 30 millimètres de diamètre une autonomie d'engrenage de 42 heures.

La hauteur du travail de 2,6 millimètres se développe par le module par un autre 1,4 millimètres. Le cadran est composé d'opales plaquées argent avec les numéros caractéristiques imprimés de la collection. La phase lunaire consiste en une nacre dans le ciel d'Aventurin. Le bracelet en cuir d'alligator marron ou noir havana sécurise une boucle ardillon en or rouge. Le prix du calendrier perpétuel d'un diamètre de 39,5 millimètres est de 28 700 euros.Regarder un mouvement au travail est toujours fascinant. Mais c'est encore mieux si vous n'avez pas à retirer la montre de votre poignet et à la retourner. Aerowatch présente la Renaissance Orange Tornado , qui comprend une pièce Unitas 6498 entièrement squelettisée . Le calibre à remontage manuel est encadré d'un boîtier en acier inoxydable revêtu de noir d'un diamètre de 45 millimètres. Pour une meilleure lisibilité, les aiguilles et les index des heures rayonnent en orange vif. Pour 2,390 euros, la montre repose sur son propre poignet.Sinn Spezialuhren présente le chronographe de navigation 903 St BE à Baselworld - il a maintenant un cadran bleu. La similitude du chronographe 903 avec le Breitling Navitimer n'est pas une coïncidence. Au moment de la crise du quartz, Helmut Sinn a acheté les droits, les machines et le stock pour faire barrage à Breitling. Par conséquent, le chronographe de navigation de la société de Francfort a également une lunette de règle à glissière et une date entre quatre et cinq heures. Les totalisateurs de la fonction d'arrêt et de la petite seconde s'installent entre trois et neuf heures sur la moitié inférieure du cadran. Les aiguilles, le numéro 12 et les indices appliqués sont de couleur ivoire et illuminés. Merci au mouvement automatique SW 500de Sellita le chronographe fonctionne parfaitement. Sur un bracelet en cuir ou en silicone, il en coûte 2 690 euros, avec un bracelet en acier inoxydable de 2,925 euros. Quelques semaines avant le lancement de l'Apple Watch, Smartwatch et Connected Watch se sont déplacés comme des fantômes dans les halls d'exposition de la plus grande foire horlogère mondiale Baselworld (du 19 au 26 mars). Certains fabricants ont déjà montré des montres qui peuvent être connectées d'une manière ou d'une autre avec un smartphone, d' autres comme TAG Heuer ont annoncé au moins une smartwatch pour cette année. Fait intéressant, tous les autres offrent des solutions autonomes. Aucune n'est destinée à être une copie de l'Apple Watch; au contraire, les fabricants de montres attachent de l'importance à offrir une vraie montre et non, comme Apple, une interface de poignet au téléphone.

Bulgari a présenté avec le Diagono E-Magnesium une montre mécanique classique de haute qualité. Il peut être utilisé pour installer un microprocesseur qui sert à s'identifier aux logiciels de sécurité.

La puce identifie l'utilisateur comme le seul accès autorisé à l'application smartphone "Bulgari Vault" (pour iOS et Android). Avec cette application, vous pouvez stocker des données personnelles sensibles, telles que les numéros de carte de crédit, les coordonnées bancaires, les mots de passe, mais aussi des documents entiers. La technologie est fournie par WISeKey, une société de sécurité suisse spécialisée dans les technologies de sécurité. La connexion fonctionne via NFC (Near Field Communication), ce qui signifie que le porteur doit garder la montre près du smartphone afin de démarrer l'application. La proximité nécessaire rend la transmission plus sûre que via Bluetooth. L'ouverture des portes est également envisageable avec cette technologie. Le PDG de Bulgari, Jean-Christophe Babin, en a fait la démonstration à Baselworld 2015 à la porte de son bureau sur le stand Bulgari. Comment la puce est intégrée dans l'horloge, Bulgari ne révèle pas.